Während wir die bereitliegenden Frühstückskekse aus den Plastikfolien wickeln, kommt der Sohn des Hauses und sein Freund, um unsere Pilgerausweise mit dem erbetenen Stempel zu verzieren. Der Freund spricht deutsch und englisch, er hat in Leipzig und in London studiert, und da kommt man natürlich ins Plaudern… Jetzt arbeiten die beiden jungen Männer zusammen bei der Polizei.
Heute geht es erst einmal in vielen großzügigen Serpentinen sechshundert Höhenmeter durch den Wald auf die Hochebene hinauf. Der Weg ist nicht so anstrengend wie befürchtet. Wie wir aus Angelas Buch erfahren, wurde er für Maultierkarren angelegt, und entsprechend trottet man so dahin, lange Strecken von einer Kehre zur nächsten, aber die Versuche, zwischen den Bäumen einen Blick auf den Gran Sasso und das Majella-Massiv zu erhaschen, bleiben ergebnislos – wohl auch, weil der Himmel heute von tiefhängenden Wolken ganz zugezogen ist.
Oben auf der Ebene angekommen, müssen wir tatsächlich unsere Ponchos überstreifen. Tropfend gelangen wir ins Dorf Fonteavignone. Eine Bar wäre nicht schlecht so zur Mittagszeit, ein Plätzchen zum Aufwärmen, doch die Gassen zwischen den grauen Steinhäusern wirken verlassen… Aber halt! Da drüben, ein Mensch! Fragen kann man ja mal… Nun, eine Bar gebe es hier nicht, meint er. Aber ob wir vielleicht Lust auf Pasta hätten?
Wir folgen dem freundlichen Mann um eine Ecke zu einer Art Sportvereinsheim, und da sind bereits andere versammelt. Lauter Männer. Wir werden zu zwei Stühlen am langen Tisch geschoben. Einer, der englisch spricht, Massimo aus Rom, erklärt uns, dass hier lauter Freunde versammelt sind, verbunden durch die Liebe zu diesem Dorf, selbst wenn sie, wie etliche von ihnen, gar nicht von hier stammen. Jedes Jahr treffen sie sich, arbeiten etwas zusammen – heute haben sie eine kleine Mauer gebaut – und dann wird gefeiert. Inzwischen landen Plastikteller auf den Tischen und Plastikbecher, und Weinflaschen in stattlicher Anzahl, die Plätze werden eingenommen, und dann stemmt einer einen enormen Topf auf die Tafel…Penne Carbonara, saulecker. Wir werden selbstverständlich verwöhnt. Als wir pappsatt und schon ein bisschen angeheitert sind, kommt Kuchen und Kaffee und Genziano. Natürlich sagt man da nicht nein, bei so herzlicher Gastfreundschaft, und überhaupt ist heute Pfingstsonntag, ein rechter Freudentag!
Wieder auf dem Weg, durch den Regen. Durch Terranera, ohne anzuhalten, und dann auf einem Radweg neben der Straße dahin. In der Wiese ein fünfeckiges Türmchen, dessen Bedeutung unklar bleibt, vielleicht einfach ein Schmuck für die Landschaft. Wir sind hier, auf knapp 1300 Metern Höhe, in der Jahreszeit ein ganzes Stück zurückgefallen. An den Bäumen sprießen gerade mal die ersten Blätter, und auf den Wiesen blühen Narzissen. Die Narzissen spielen in dieser Ebene um Rocca di Mezzo eine besondere Rolle –am letzten Sonntag im Mai gibt es ein großes Narzissenfest, doch dafür sind wir eine Woche zu früh. Ich laufe durch die nassen Wiesen, um ein paar der zum Glück nun noch nicht gepflückten Narzissen zu fotografieren. Die Landschaft zeigt sich mit den windzerzausten Bäumen und den Wolkenfetzen vor der Bergkulisse wildromantisch, aber wir sind froh, als Rocca di Mezzo in Sicht kommt, ein Platz zum Aufwärmen wäre nun recht.
Das Foyer der Casa Madonna delle Rocche wimmelt von Menschen, ein Rentnerausflug vielleicht. Wir wenden uns an drei schwarzgewandete Herren, die tatsächlich die geistlichen Verantwortlichen für dieses Haus sind und gerade diskutieren, ob es für uns zwei Pellegrini ein Zimmer gebe – da steht wie aus dem Nichts eine sehr resolute Dame in Metzgerschürze mitten in unserer kleinen Runde und klappert mit einem Schlüssel. „Cento Euro. Hundred Euro, das Zimmer, für euch, mit Cena und Collazione.“ Widerspruch ist zwecklos. Mein Einwand, wir wären überhaupt nicht hungrig, bräuchten nichts als ein Bett, 100 Euro wären zu viel für uns Pilger, wird mit einer wirschen Handbewegung weggefegt. „Ohne Essen gibt es nicht. 100 Euro. Ihr kriegt das Zimmer 113“. Was bleibt uns übrig, als klein beizugeben? Zelten ist bei dem Wetter gerade keine gute Option…Zimmer 113 ist ein großer, sehr spartanischer Raum mit vier Betten ehrwürdigen Alters und entsprechend nachgiebigen Matratzen. Es gibt ein Bad von historischem Wert, und gespart wird, wo man sparen kann, an Wasser, Decke, Heizung. Wir wickeln uns in unsere Schlafsäcke, um ein bisschen warm zu werden, bevor wir uns zur Abendessenszeit in den Speisesaal begeben. Jetzt ist das Haus menschenleer, augenscheinlich sind wir die einzigen Gäste. In einem offenen Kamin in der Mitte des Raumes flackert ein Feuer, die Wärme reicht leider nicht bis zu unserem Tisch. Die geistlichen Herren - der süße Kugelmönch, der Alte mit dem Rollator und der dritte Mann speisen am Nebentisch, der Hausdrachen mit der Plastikschürze stellt ihnen Suppe hin, oh ja, warme Suppe hätte ich auch gerne! Aber die ist nicht für uns. Für uns kommt: Pasta, Bolognese, wie sollte es anders sein… Ach wie köstlich war doch die Pasta heute Mittag, und wie satt bin ich noch! Das Etikett der offenen Rotweinflasche auf dem Tisch verspricht etwas Edleres als das, was drin ist, ich bevorzuge in dem Fall das Wasser. Das Secondo Piatto des Pfingstmahls: zwei dicke, weiche, nackte Würste auf einem weißen Teller, dazu einige verwelkte Salatblätter in Essig. Diesen Teil der Mahlzeit lasse ich höflicherweise in meinem Schnappsack verschwinden, vielleicht trifft man morgen ja ein hungriges Straßenkätzchen. Schließlich das Postre: Tiramisu. Das schlucke ich beherzt hinunter, ohne zu viel über das Entstehungsdatum nachzudenken. Während wir noch speisen, sitzt die Matrona mit dem alten Herrn Priester am Kamin, pafft ihren Zigarettenrauch in den Raum und rechnet ihm vor, wie die Geschäfte laufen.
Die interessante Erfahrung dieses gastlichen Hauses verdanken wir dem feuchtfrischen Wetter. Denn eigentlich war der Plan gewesen, bis zum Beginn der Gole di Celano zu wandern, dort das Zelt aufzuschlagen und morgen den vermutlich abenteuerlichen Weg durch die Schlucht zu nehmen…
