Tag 9 | Le Mas-d’Azil nach Saint Liziers | Zeitreise - über prähistorische Höhlen und dem Ökobauernhof von Baluet zum alten Bischofssitz des Weltenherrschers | ~ 30 km
Wie erholsam für den Körper der Schlaf doch ist und so bin ich immer wieder überrascht, wie selbst nach sehr langen Wegen der Körper nach einer durchgeschlafenen Nacht regeneriert ist. Die Vorfreude auf einen neue Pilgertag ist einfach nur riesengroß. Wie gerne hätte ich den Pfarrer Bordes getroffen, es war mir leider nicht vergönnt. Ich sitze in der Küche, alleine, das französische Paar ist schon wieder auf dem Weg & ich höre Musik und bin in der typischen Pilgerstimmung, die ich sehr liebe und manche Pilger sagen ja, dass diese Glücksgefühle und Momente süchtig machen können (mehr davon und zwar wiederholend!). Ich werfe einen Schein in die Donativo-Box und bin sehr dankbar für all diese wunderbaren Unterkünfte für uns Pilger.
Ein Song trifft meine Gefühle sehr gut, ich mag die Cover - Version von Melua so sehr.
Katie Melua - wonderful life
Here I go out to sea again
The sunshine fills my hair
And dreams hang in the air
Gulls in the sky and in my blue eye
You know it feels unfair
There's magic everywhere
Look at me standing
Here on my own again
Up straight in the sunshine
No need to run and hide
It's a wonderful, wonderful life
No need to laugh and cry
It's a wonderful, wonderful life.
Heute geht's nach Saint-Lizier (und am Ende des Weges an einem kleinen See vorbei), ein bezauberndes ehemals gallo-romanisches Dorf mit einem bedeutenden religiösen Kulturerbe. Früher Bistum und umgeben von zwei romanischen Kathedralen. Verziert mit Fresken, das war der ehemalige Bischofssitz und schöne alten Gässchen schmücken diesen historischen Ort. Ich bin gespannt und sollte (mal wieder) nicht enttäuscht werden.
Anfangs führt der Weg durch die Tunnelhöhle von Mas d’Azil, inmitten des Plantaurel-Massiv gelegen. Direkt durch die Höhle führt der Fluss Arize und dieser hat im Teritär die Auswaschung des Kreidefelsen mit dem heutige typischen Aussehen bewirkt.
Staunen über die handwerklichen Künste unser Urahnen, so einige Darstellungen von (meist ausgestorben - Mammut) Tieren wurden gefunden, Knochenartefakte und die Venus von Mas d’Azil, geschnitzt aus dem Zahn eines Pferdes vor rund 15.000 Jahren. Faszinierend, mitten durch die Orte der prähistorischen Vergangenheit zu pilgern. Sogar eine kulturarchäologische Epoche, das Azilien wurde nach diesem Ort und der Höhle benannt. In meinem Tagebuch steht: Ich spüre den Kampf der Menschen um das Überleben und auch die Lebensfreude, die sich in der Kunst und dem Handwerk ausdrückt.
Nicht lange dauert es und ich bin wieder in der tpyisch grünen bergigen Ariège, grasbewachsene Wege voller Blumen, Blüten und ein erfrischender Wind sind meine steten Begleiter. Nach einer Anhöhe erblicke ich ein Projekt der späten 90er-Jahre, "ferme-eco" von Baluet. Ein kollektiver und selbstverwalteter Bauernhof. Ich sehe Zelte, alte Wohnwagen, einen Minihof und junge Menschen auf Traktoren und Rinder auf Weiden.
Die Kollektivbewohner beachten mich nicht weiter und ich gehe weiter durch die immergrüne Landschaft und genieße die Sonne und die Farben des Windes. Ich bin der westlichen Hälfte des Department Ariege - das sogenannte Couserans, dünn besiedelt, rau, wild und manche Menschen sagen das sei der unberührteste Teil der Pyrenäen. Buchen- und Eichenwälder säumen meinen Weg und ich habe gelesen, dass in den 70er - Jahren so einige deutsche Aussteiger hier auf abgelegenen Kleinbauernhöfen lebten (leben?) und sich mit Landwirtschaft und/oder Kunsthandwerk über Wasser hielten.
Was ich hier sehe und was ich empfinde ist Wildromantik, Ruhe, Sanftheit und gleichzeitig etwas raues, ursprüngliches, echtes, ich fühle mich wohl und jetzt da ich diese Zeilen schreibe darf ich die ganze Empfindung nochmals einatmen: Atman, atmen, animus:
Aha, ein schwarzer Wegelagerer kurz nach Clermont! Was der wohl will? Die altbekannte Frage: Blut- oder Wegegeld oder einfach nur in der Sonne dösen? Ich hoffe auf letzeres:
Glück gehabt: Er (sie?) döst und döst und döst. So 'n oller Pilger schmeckt och nicht, Recht hat er/sie.
Ein altes verfallenes Schloss und Kirchruinen kreuzen den Weg, das Dorf Lescure inmitten des regionalen Naturpark Pyrénées Ariégeoises und die alte Kirche Notre-Dame von Noguès. Die verfallene Kirche hat's mir angetan, im Geist ist sie lebendig und ich bin ihr verfallen, gehe mehrmals rechts herum und bleibe eine Weile auf der Wiese stehen.
Enge grüne Pfade mit herrlichen Aussichten folgen, ach, ich genieße das - Ultreya. Ich erreiche Montjoie-en-Couserans mit der alten Wehrkirche aus dem 12. Jahrhundert:
Meist spüre ich eine große Freude und Neugierde beim Anblick einer alten Kirche und muss diese aus der Nähe sehen und betreten, sofern die Türe offen ist. Und jedes Mal ist die Pracht oder Nichtpracht überwältigend und Heimkehr und Erdung, Frieden. Und in so manchen Eckchen einer Kirche findet sich ein Kleinod für uns Pilger:
Ich bin jetzt rund 2 km vor Saint-Lizier und ich wusste, dass dieser Ort malerisch-schön sein soll und doch bin ich hin und weg als ich hier stehe und sehe was da ist und kommt und auf den Pilger wartet, Liebe auf den ersten Blick - die alte gallo-römische Stadt im Herzen von Couserans, Unesco - Weltkulturerbe im Zusammenhang mit den Jakobswegen nach Compostela. Der achteckigen gotischen Glockenturm weckt Erinnerungen an die Tolosana & Toulouse:
Wie ich mich freue und mit schnellen Schritten erreiche ich nach Kaffee und einer ordentlich Bergcola „Le Cola des Pyrénées" lechzend ein Strassencafe oberhalb der Kathedrale. Alte mittelaterliche Gässchen, Kopftsteinpflaster. So mag ich's & ankommen ist halt geil, immer. Außer nach dem Camino versteht sich. Im Hotel Dieu von steht für Pilger noch immer ein Zimmer zum Übernachten bereit und die Anmeldung erfolgt in der Touristeninformation. Da ist echt ein Mitarbeiter mit einem dt. Fähnchen auf dem Hemd gepinnt, er spricht jedoch maximal drei Wörter deutsch. So so. Jedenfalls habe ich Glück, ein Bett ist frei (insgesamt gibt's 5 Betten) und die Unterkunft ist wunderschön in einem Nebenbau am ehemaligen Krankenhauses und Hôtel Dieu unterhalb der Kathedrale gelegen. 10 oder waren das 15 €, Küche, Dusche, alles vorhanden. Der Garten mit Heilpflanzen ist wunderschön und eine Original eingerichtete Pharmazie (Alchemistenwerkstatt) aus dem 18. Jahrhundert gibt's nebenan zu bewundern.
Saint-Lizier ist in eine bischöflichen Oberstadt mit der ehemalige Kathedrale Notre-Dame de la Sède und eine Unterstadt bis zum Fluss Salat als Bürgerstadt aufgeteilt. Die Pilgerunterkunft befindet sich circa 50 m unterhalb der 1119 geweihten Kathedrale von Saint Lizier. Die Fresken aus dem 12. Jahrhundert sind sehenswert und vor allem die Darstellung Christi als Weltenherrscher. Der kleine romanische Kreuzgang, ein Geschenk an die Augen.
Unten am Fluss Salat (what a funny name) gibt's einen Supermarkt & die Belohnung am Abend folgt sogleich, gefolgt übrigens auch von schmachtenden Kinderäuglein:
Am Abend ist ein Radpilger in die Herberge eingetroffen, supersympathisch, Christian aus Bordeaux, junge 76 Jahre, früher Fusspilger und jetzt mit dem Radl ohne E auf dem Weg nach Saint-Jean-Pied-de-Port unterwegs. Ein Sonnengemüt, ein kleines Radio hat er dabei und Popmusik mit voller Lautstärke aufgedreht und mitgewippt und gesungen. Herrlich.
Kurz vor dem Schlafen gehe ich raus auf die Strasse und schaue runter ins Tal und genieße im Hintergrund die Pyrenäen.
Nachtgedanken: Ich mag den Christian unheimlich, die Unterstadt als Bürgerstadt klingt noch immer ziemlich zeitgemäß und das Mittelalter ist gar nicht mal so weit entfernt, Stille in mir ist das Gegenteil von Trägheit.
